亚丁的大门设在日瓦，门票很人性，是一张录有亚丁风光的VCD光盘，每个人，除了带我们来的师傅外，都买了票，且通过了手印模的电子记录后进入了景区，从日瓦还可以继续开车到龙龙坝，走的也都是山路、土路，一路上车过之处、沙尘飞扬，刚翻过一座小山，我们四个人都惊呼起来，仙乃日神山如从天而降突现在我们眼前，紧紧的压迫着我们的视线，我从未这么近这么清楚的看过这么高的雪山，一路上所看的雪山不是离我太远，就是不够高，海拔不够高的雪山到了夏天，山上的雪会化掉，而藏民们只崇拜终年积雪的雪山并奉为神山。 仙乃日神山是传说中观音菩萨的化身，我就又想停下来照相，溦说不急，一会儿还能在更近的距离观看神山。
    可能是天也妒这人间仙境，就在我们观望雪山的山坡上，我们看到了满山遍野的黑色的被烧成木炭的树木，有的就那样黑黑枯枯的立着，有的已经折断倒在一边，多数大的已经炭化了的树干和树枝从高的山坡上滑下来又被别的枯树干拦住，一片山火过后的凄凉之色，师傅说这里在去年秋天刚刚经过一次天火的袭击， 但我想大概烧了一会儿，老天就又后悔了，还是让这火神退了回去，因此我们只看到一面被烧掉的山坡，再转过去就又是满山的松林了。
    很快就到了龙龙坝，车只能送到这里了，里面的路需要步行或骑马，另外我们还准备在里面留宿一晚，师傅也不再跟进去了，我们两家人各收拾了一个大包，各背了一个随身的小包，我知道上面没水果蔬菜吃，就揣上了4个放了好几天的普橙，其他的东西留在车上就和师傅告别了。 骑马的路线是从龙龙坝经冲古寺到络绒牛场，冲古寺的海拔比较低，大概在3800左右，不会很冷，但络绒牛场就不是了，海拔要达到4200多米，我的高原反应一直不太好，这些天都没怎么吃东西，一直靠喝粥度日，大家都很担心我到底能不能在络绒牛场过夜。 其实我自己心里也没底，但我总想达到我尽可能做到的极限，因此我决定先进去看看再说，实在不行再出来。 于是我们四个人都买了到牛场的马票上了路。
    马走的很慢很稳，一个藏民负责牵一匹马，这里的管理看起来还不错，都很有秩序，可能是季节的关系，游人还很少，我们一路上只碰到几个人。 从龙龙坝到冲古寺的路虽然不远，只要半个多小时，但路很陡，不太好走，马都是深一脚浅一脚的。 到了冲古寺，马要休息，我们下了马想上去看冲古寺，发现寺庙正在翻修，想来是要迎接马上到来的旅游旺季的人群吧。 我们早就知道冲古寺附近有一个著名的海子，珍珠海，据说很美，但问了问当地扎帐篷卖床位的管理人员，说要走一个小时才能到，我想他们走1个小时，我还不要走2小时，没时间，先去牛场再说。 很快又上路了，后面的路很平，不太宽，马走着很从容，道边的小溪清澈透明，红色的石头河床懒懒的晒着太阳，雪山就在我们前面，但好像怎么也走不到。 我在马背上逐渐的放松了，可以左顾右盼、东瞧西看，不过多数时间我的目光还是被雪山深深的吸引着。 过了冲古寺就绕过了观音菩萨神山，我们的面前是神山金刚手和文殊菩萨神山。 大约又骑了2个半小时的马，远远的看见了炊烟和十几个绿色的帆布帐篷扎在一座山的坡上，坡下是一小片平原，一条小溪贯穿其中，络绒牛场到了。 牛场并不像我想象中的有千头万头牦牛在平原上吃草、嬉戏，只有几十只懒懒的在那里，智说可能以前是藏民的牛场，现在被开发成宿营地，藏民就转移了，我心中隐隐有些不忍，我们又占领了他们的家园。
    我们下了马，进到帐篷里看了看，帐篷就是个帆布罩子，里面支了12张行军床，每张床上都有两床被子，帐子没有底，是直接扎在地上的，四壁全是窗，顶上还一个大洞，到处都透风，帐篷里面呜呜的风声做响，这里海拔很高，中午都很冷，我穿了羽绒服并不感觉暖和，但溦说晚上看雪山会感觉很神秘的，我想也许我适应一个下午就会好了，于是咬咬牙对智说我要留下来，智犹豫着答应了。 40元钱一个床位，但人少，我们四个就占了一个帐篷。 蓓、智和我都已经累的够呛，躺在帐篷里吃东西、晒太阳，溦真是摄影爱好者，顾不得疲劳，忙不迭的背着相机就下到坡下的牛场平原去拍照了。
    可能是前一晚没睡好，我和智都迷迷糊糊的睡着了，不过也就睡了半个来小时就醒了，又休息了片刻，我们残忍的留下蓓看守帐篷和物品，携手下坡去了。 我想如果今天下午我能在4200米的牛场克服走路喘的高原反应，第二天我们就可以随溦和蓓去更高更远的牛奶海和五色海，那两个海子在景区更远、更深的地方，据说那边的路马是上不去的，一定要人自己爬的，但若像我现在喘成这样若去了就只会给别人带来麻烦。
    牛场刚好就在央迈勇神山，也就是文殊菩萨的化身，的脚下，站在牛场仰视神山，文殊菩萨神山是呈圆锥形，山体异常陡峭，整个圆锥的部分被白雪完全覆盖，宛如仙子落入凡间，位于其侧面的神山金刚手距牛场较文殊菩萨远些，但也看的十分清晰，是由几座小的山体组成的，这两座神山海拔都在6000-7000米之间，终年积雪不化，当地藏民经常以转山的形式来表达对神山的敬意。
    我和智向牛场的小溪走去，一座一人宽的小木桥搭在溪上，我们踏桥而过到了牛场的另一边，牛场的藏民并没有全搬走，还有三、四座木屋散落在这边的山坡上，他们养的几十头牦牛稀稀散散的站在牛场上埋头吃草，到处都是牛粪、马粪。 高原的地貌很是独特，草地非常的软，真的像踩在地毯上，一个一个大大小小的草包拱出地表，说不清是怎么形成的，草虽然没全绿，草包上面也开了些小花，多是紫色的，很好看，我们坐在草包上休息的时候还要很注意不要坐了小花。 河床的颜色很好看，有一片一片的红色的、绿色的、白色的和泛着金属光泽的，都是河底石头的颜色，我捡了2、3块漂亮的放在兜里，水清的让你不能相信自己的眼睛，我在河边洗了洗手，照了些相，回来洗出照片一看还以为我站在一片石头边上呢，根本看不出有溪水。 我走起路来还是很吃力，根本使不上劲，后来我想算了，不再往里走了，我能到这里已经很满足了，倒是连累了智，害他只能陪着我这个老太太，不能再往景色更美的地方前进。 智一直安慰我，说听人说这里是背包族的极限了，我虽心里知道不是这么回事，但也的确还是安慰了不少。
    太阳已经偏西了，我和智就那样躺在软软的草地上，仰望着蓝天、白云、雪山，享受着远处传来的鸟儿的欢唱和溪水流淌的悦耳的声音，真想就这样一直躺下去，再也不要起来。 风越来越凉，我们不得不起身向营地返回，这时有野鸭轻轻掠过水面落在溪边。 傍晚的牛场异常寂静，三三两两的藏民赶着马儿返回牛场的家，除了我们俩，再也没有其他的游人，营地的炊烟不停的飘呀飘，不知道最后能飘到哪里。 回去的时候，我们本想走些近路，但发现根本不可能，牛场的地面上到处是小溪的支流，离远了却根本看不到，走到近前才发现，虽不很宽，但也迈不过去，最后只能有完全按原路返回，明明眼看着一马平川，可就是要绕着按来路走。 走走停停，逐渐能比较清楚的看见宿营地了，见坡上的一块巨石上站着两个人，正在夕阳下拥吻，真是很浪漫的感觉，有些眼熟，再仔细一看，竟是溦和蓓这对小夫妻，也是，这本是他们的蜜月行，本该浪漫些的，就是行程比较辛苦，他们恐怕一直没有抒发的机会。 我们这对老夫妻看着他们这样也心中甜甜的，突然智说“他们都出来了，谁在看东西？”我也一惊，不过也没有办法了。
    好不容易爬了坡上到营地，营地的人已经开始吃晚饭了，我们中午就只吃的饼干冲饥，高原又是很消耗人的能量的，我们也不顾了，花20大元买了两个方便面，用开水一冲，四个人一起吃，真香呀！从来不知道方便面这么好吃。
    天很快就黑了，风反倒停了，住宿点的餐厅（就是个大帐篷）里渐渐的聚起了十一、二个留宿的游人，大家虽相互不认识，但都非常友好的围着火炉坐着聊天，后来我们发现到这里的人以广东人、上海人居多，营地里20几人只有我们4个是来自北京的，且好像就我们4个岁数比较大，在30边缘挣扎，多数人都是20出头的年轻人。 他们相互打听各自的行程，讲述着自己的见闻，互相交换探险经历，很是热闹，我基本上只有听的份，因为除了这次经历，我以前从未进行过类似的探险旅游，从来都是舒服的躺在五星级的酒店里听大海的涛声。 所以，我也比较安慰了，毕竟第一次出来探险就到了这么艰苦的地方，忍受这么多的痛苦，虽表现不尽如人意，也不必太过强求自己。
    炉子里的火越烧越呛，浓烟充斥了整个帐子，蓓和溦站起来走出餐厅，半天没回来，过会儿我们也跟了出去，发现院子里已经有4、5个人了，大家正在抬头看星星。 高原的星星清晰而明亮，深蓝色的夜空深远而神秘，我唯一能认清的北斗七星比我在哪里看到的都大都亮，大家纷纷在猜测每一个能大概认出的星座，一会儿人就聚的多了起来，好像全营地的20多人都出来了。 溦让我看文殊菩萨神山，天很晴，没有一朵云彩，神山毫无保留的显露在我的眼前，溦说白天有太阳的时候，雪会在太阳的照射下不停的融化并蒸发水蒸气，上浮形成云彩，所以白天的时候，雪山上永远有块云半遮住雪山，不能看到全貌，而晚上就不同了，不会有云遮挡，雪山清晰可见，果然，虽是夜晚，白雪映着星月的光辉在茫茫的夜空中闪亮着冷白色的光，分外明亮，比白天的景致更添一番迷人的风姿。
    夜晚的牛场虽然没风但很冷很冷，我和智睡在各自的睡袋里紧紧的挤在一处，身下一起压了3床牛场的被，睡袋外还盖了5床才没觉得冷，但早上醒来的时候发现睡袋还是都结了冰，又凉又硬的。 络绒牛场的位置比北京偏西的多，溦早上6点就开始奚奚索索的穿衣服，说是要去看日出，后来听蓓说他俩一夜都没睡，溦生怕错过了日出一直躺在床上和蓓说着话。 我把睡袋的头套解开了一点，露出了整张脸在外面，扭过头去看智，他也已经睁着圆圆的眼睛在看我了，这一下让我想起了昨天在牛场上的看到的大牦牛，也是这样的圆眼睛。 帐子里的空气很冷，我心里稍稍挣扎了一下就决定还是起来，憋着气快速的穿好了衣服，拉着蓓，随着溦出了帐篷，智却仍然缩在床上又昏昏睡去。 帐子外面的空气比我想象的要好得多，并不比帐子里面冷，倒是还多了些清爽，冰冰爽爽的空气你只需呼吸一口就睡意全无了，脸虽没洗但一点也不觉得脏。 我们朝坡下的牛场奔去。
    牛场上一个人影都没有，牦牛和马匹昨夜看来并没有回圈，都零星的散落在牛场的草地上趴伏着还在睡觉，牦牛们的身体上都覆结着一层冰花儿。 天空虽已经不黑，但太阳显然还要在等会儿才会露脸。 神山金刚手的上面飘着朵朵淡紫色的彩霞，这景色和前一晚看到的黄昏有些像。 文殊菩萨雪山的顶部如前夜般没有一丝云彩，雪山的山体看起来阴阴的，不似昨日的白天和夜晚那么白亮白亮的，大概是因为既没有太阳的光辉照耀也没有星月的依衬的缘故。 溦冲着文殊菩萨神山的方向架好了三脚架，我们找了一块半人高的大石头，靠在上面仰望着神山等待日出的来临。
    雪山后方的天空已经开始亮了，就在一眨眼的功夫，我们也许只是低头说了句话，再抬起头来，那本来阴阴的山体的上方就已经多了一块金色的小三角，金色三角和雪山阴影的交界线非常清晰可辨，这条金线慢慢下移，雪山顶部金黄色的三角区域越来越大、越来越金光灿灿的，这时，牛场上的牛、马也都纷纷站起来冲着日照金山的方向大声的啼叫，好像在表达对阳光的迎接，整个牛场在瞬间完全亮了起来，牦牛开始各处走动、吃草，一起都恢复了昨天的样子。 这时还有几个营地的人奔了下来，但那金色早已经全部退去，雪山又是雪白雪白的发出耀眼的光亮了。 溦对我说这日照金山的景色是很难见到、拍到的，我不禁自豪起来。
    回到营地还不到7点，大家基本上已经全都起床了，都在收拾行李准备一会儿向更远更美海拔更高的牛奶海和五色海出发，溦和蓓前一天联系好的带路的藏民也已经上到了宿营地等在那里，有三五个人围着一个上海人在看他自己绘的亚丁景区路线图，显然他以前来过这里，这次是陪朋友重游的。 我一个人呆站在营地的空场上仰看雪山，大家则忙忙碌碌的在我身边穿梭为白天的行程做最后的准备，我忽然觉得只有我是多余的，我根本不应该进到景区来，还想要做一些我根本做不到的事情，只会给别人添麻烦，让大家照顾，现在只能傻傻的站在这里送别人出发。 这感觉非常不好，我其实一直是习惯去照顾别人的，我什么时候开始变成弱者了？ 那个上海人显然已经收拾停当了，看我站在这里没事情就过来和我讲话，他说冲古寺边有个珍珠海，我说知道，但听说要走1个小时，他说不用的，他去过，只走十几分钟。 我马上激动起来，我想不管怎么样他走十几分钟，我再慢走1个小时总是可以到的，而且那边海拔应该不到4000，比这边低的多，我不会那么难过。
    我冲进帐子摇着智让他快起来带我下山，智一拉我的手，冰凉，我已经在外边呆站了快两个小时了，智知道我心里难过，怕我着了凉，拉着我的手给我焐，好说歹说又把我劝进他的睡袋让我暖和一会儿。 我心里还是急，躺了一会，身上有些热乎气儿了就还是起了床，开始收拾东西准备下山去珍珠海。 下山的马10点才会有，我不时站在营地里顺着来马的方向张望着，智则和留在牛场没去牛奶海的3个广东人闲聊着天，这其中也有一对夫妻，女孩昨晚吐的厉害，看起来很虚弱的样子，比我惨多了，她的老公也和智一样也只好留下来照顾她，那对夫妻好像以前去过很多地方的样子，说了很多过去的经历，我一会儿也被吸引了过去听。 很快就过了10点钟，遥遥的看到4匹马上了山，那个独自一人的广东男孩说要留下来等他的朋友，于是我们四个一起买了到冲古寺的马票匆匆离开了牛场。 女孩显然是很累了，骑在马背上就睡着了，牵马的藏民和她的老公怕她从马上栽下来不停的喊她、推她，就这样一路摇摇晃晃的下到了冲古寺。 看起来他们是一定不能去珍珠海的了，我和智告别了他们，由给智牵马的藏民引路向珍珠海走去。
    珍珠海正好位于仙乃日神山的脚下，从冲古寺边上翻过一座小山便是，往过去的路修在那座小山的垭口上，因此还是多少有些坡度要爬的，我们刚刚开始爬，那对广东夫妻里的男孩就追了上来说是他代表妻子去看看，我很理解女孩的想法，一定是非常想来的但实在是力不从心。
    我想可能真的是海拔低些的缘故也可能是我已经逐渐开始适应了吧，我们走走歇歇，但我没感觉太费力，队伍也没有因我而耽误太多时间，我们爬了大概半个小时就翻到了观音菩萨神山的脚下。 正面，雪山在太阳下闪耀着耀眼的光辉，主峰是一座宽大的呈梯形的雪山，真像观音菩萨稳稳的坐在莲花宝座上，两边很对称的两座小峰就好像是菩萨的两名护法童子。 这是我能最接近的一座雪山了，在牛场的时候本以为离两座神山很近了，但到了这里才知道这才是真正的接近，好像只要我再顺着坡体往上爬就能爬上雪山了。 雪山脚下的土不知为什么沙化了，雪白雪白的细沙被太阳晒的热热的、软软的，脚踩下去软的让人不想拔起脚来，让我想起三亚的亚龙湾，那里的沙滩在我记忆中还是没有今天看到的沙地白、细、干净。 雪山脚下的树不高，枝桠上面满是白色的毛茸茸的小豆豆，不知道是花还是果。
    那个带路的藏族小男孩不肯再走了，仰面躺在沙地上好像要小睡一会儿，他向右手的方向一指，示意我们延着侧边的小坡上去，我们三个三两步就上了那小坡，再看时，那真是别有一番洞天。 就在坡的那边在雪山的脚下，突现一片美丽绝伦的海子，那就是珍珠海。 我惊的连喊都不出声了，脚下三步并作两步，拨开坡上的树枝，向坡下飞奔而去。 珍珠海在阳光的照射下发出了五彩的颜色，由外而内，从淡淡的透明的蓝色逐渐向里变成了浅的铁锈红，最后颜色变到中间翠绿翠绿的，真如一块高贵的翡翠嵌这群山中。 天上有云，海子的颜色随着那云遮住太阳的时候就一下变成了幽绿的颜色，云儿退去，再露出太阳，那海子的绿就又翠了起来。 海子东边的滩是石头滩，有一棵树不知怎的从石头滩上栽入海子中，还有一半主干留在滩上，海子的水清的很，倒在水里的棕黄色的树干、树枝的部分看的清清楚楚，那枝枝桠桠好像还要往海子里再伸去。 我坐在枯树干边的石头上，伸手到海子里去触摸那水里漂亮的石头，那水凉的彻骨，却看见一只小蝌蚪一闪身游到石头后面去了，我不禁又一次的惊叹了，惊叹它们的自由自在，惊叹它们快乐的生活。 海子北边的滩是软软的草地，我们在草地上坐了下来，正好面对海子和雪山，想好好欣赏一下珍珠海的全貌。 珍珠海三面环山，正南边就是仙乃日神山，东面是一座很矮的小山，我们就是从这座小山的垭口翻过来的，西面的山坡上长满了高原松林，茂茂密密的，好像不知道什么时候就会有小仙子钻出来玩耍，真的，我想也许这里就本就是天堂的度假村。
    那个广东人惦记着他的妻子，照了几张相就独自一人返回了，带路的藏族男孩还在坡那边睡着，这海子边一下子就只剩下了我和智两个人了，我们静静的坐在海子边，智半躺着，谁也不说一句话，如果没有林中鸟儿的欢鸣声时时传来，我真的以为自己又进了画儿一般。 一切都是那么的不真实，我知道很快我的正常的白天的生活将不再会属于这里，但我希望每天晚上睡觉时，我能睡在这珍珠海边。 仰面躺在草地上看天空，那天蓝的透明、那云白的洁净、那山更是耀眼的让人窒息。 小朵的云孤独的飘在空中，一会儿就被太阳晒化了，无影无踪，大片的云浮过来遮住那日头，阳光穿透云层稀薄的地方，在云的四周形成彩虹般的晕圈，但又比彩虹的颜色还艳丽，我想这就是云彩吧。 我真想就这样躺下去，但那带路的男孩来催我们回去，我们给了他一大块巧克力吃，以换来10分钟的寂静。
    回冲古寺的路都是下坡，我们几乎是一路小跑就回到了马队休息的地方，又骑了半个小时的马很快就出了景区回到和师傅相约接我们的地方。 时间还早，师傅还没来，溦和蓓也还没出来，我们顺着景区里的小溪走到一块僻静的地方坐在溪边的石头上剥着普橙边吃边等他们，藏民们一会牵着马过来饮马，一会儿又有藏族的小姑娘来河边洗头，她们都留着长长的发辫，在溪边把头发解开就着溪水洗，然后又担了一桶水再回家，来来往往老老少少都穿着民族服装，倒是我们两个坐在这里穿着鲜红的户外装显得有些突兀，大家彼此都好奇的互相看着，视线对接到一起便友好的相互一笑。
    过了大约一个多小时，溦和蓓溜达着从景区也出来了，满脸的满足，很显然他们一定历尽辛苦走到了牛奶海和五色海了，可能是怕刺激我，他们并没有对景点做太多的描述，只是说路途的艰辛，倒是我喋喋不休的跟蓓说珍珠海如何如何美丽，蓓一脸的向往，但估计有50%的表情是为了安慰我。 不过，说真的，我已经非常满足了，不再自怨自艾的，我已经凭自己的力量达到了我所能去的最远的地方，而且还那么美、那么迷人。 至少到那时为止我没有看到过更美的，所以在我心里，那里就是最美的了。
    师傅很晚才到，我们的原计划是当天返回稻城的，但他建议说就住在龙龙坝，因为回去要开3个小时，那时已经5点多了。 不过出于对明天行程的考虑，我们还是坚持要求开回去了，后来才知道，师傅在龙龙坝遇了熟人，已经在等我们的那晚和熟人打了一夜的麻将了，本来想这晚留下来再玩的，我们不禁有些后怕，心想这么难走的路，一夜不睡，能安全么？ 不过还好，我们顺利返回稻城县了，还找到了稻城唯一能洗澡的旅馆—彭松措民居，住了此行最贵的一夜，60大元一个床，也睡了最舒服的一觉。
    返成都的路就轻松多了，5月1日，我们上午才从稻城出发，沿路第一站就还是海子山，这天的海子山和来时完全不一样了，天一直很晴，海子山上的石头阵被太阳晒的暖暖的，车开到山脊不久就冒出来一个不小的海子，虽然那个海子离路比较远，还要下个坡才能走到，但知道我深爱海子的他们三个也还是坚持陪我下了车一直走到海子边上，今天阳光下的海子的水是蓝的、是绿的、是青翠的，野鸭不时从海子水面上掠过，没有人催我走，容让我静静的站在这海子边上凝视这自然的奇迹，痛快享受这凄美的景色。 站了约20分钟，我才一步一回头的随大家返回公路上了车，不知何年何月，我才能有机会重返这人间的天堂。
    天气真的能影响人的情绪，虽然还是来时的路，但在阳光普照之下，大家都欢快了很多，我突然想起来“五一”应该是我爸妈的结婚纪念日，已经33年了吧，溦说那刚才这海子就命名为“娟儿爸妈结婚纪念措”吧（措在藏语里是海子的意思），蓓忙说“你可别瞎说，叔叔阿姨不知道措是什么意思，该说这王溦怎么回事呀，说这些胡话！我们结婚怎么错啦！”大家都开心的笑了起来。
    中午时分，车便开回了理塘，我一定不是非常虔诚的佛教徒，但心中总是对佛教还是很追崇的，于是便决定去拜位于理塘的藏外三大寺之一的长春青科尔，并没有求什么特别的，只是求佛祖、菩萨保佑我及身边所有的亲人朋友们平安。 长春青科尔有两个主殿，喇嘛们的居所就在殿的四周，我们到的时候刚好赶上众喇嘛们正在殿上上课，因此不好马上到殿上去拜佛，我们就在寺里四处瞎转，刚走了没一会就碰到一位年约40的喇嘛，披着绛红色的袍子，他主动跟我们打招呼，邀我们随他参观，我们乐得跟着他进了主殿周围的一个院子，院子里是个石头垒的二层小楼，木头的楼梯、木头的门窗、木制的地板，每间房门几乎都是锁着的，他身上挂有很多钥匙，到了一间屋前就掏出一把钥匙打开房门让我们参观并给我们热心的介绍，不过说实在的，我始终没能听懂他到底在说什么，只是大概知道他在介绍说这间屋是哪个活佛住过、那间屋是哪个达喇住过，屋子里有很多挂画、檀木的佛像、活佛的照片还有卧榻什么的，每间屋里都常年点着酥油，香香的，很好闻，据他介绍，这里很多东西都是文物，非常值钱，我虽然看不太懂，但知道一定是好东西，屋里的装饰非常多，墙壁上都有画，就连天花板上都是莲花的图案。
    告别了这位热心的喇嘛，我们又走到大殿前，我还是想去拜佛，但颂经的声音仍不停的从大殿里传出来。 寺里不时碰到几个僧人，大家都很客气的互说“扎西得乐”。 不知道是运气真的很好还是这寺里的僧人真的都很热情或者我想是个缘吧，我们很快又遇到了一位岁数更长些，大概50开外身上也是挂了很多钥匙的老僧人，他说自己是大殿的管家，并也是主动要带我们参观，这时我们才有些明白，这寺里其实也是分几个部分的，每个部分都有自己的管家，只有由管家带路，游人才能尽数参观这里。 这次我们随他从侧门进了主殿，原来主殿里并不是只有一个大殿，也是个二层的楼，大殿在一层，我们从旁边的楼梯上了楼，到了二楼的一个小平台，感觉有点向北京剧院的二层，这个平台刚好从上俯视一层殿内的众喇嘛们上课，他们都盘腿披着红色的袍子坐在殿内黄色蒲垫上齐声颂着经文，声音整齐而洪亮，殿中正前高坐一位僧人，引路的老僧人对我们说那是活佛，这殿内的整个景象十分壮观，震人心魄。
    拜得菩萨我心满意足的从殿上出来，大家一起吃过中饭，继续赶路。谁知回去的这一路上可和来时竟完全不一样了，虽然都走的是318国道，但时逢五一，大家都出来旅游了，进川西的车一辆接一辆，我们再也不能随地随便了，老老实实的找厕所，到处都是停靠在路边的车，到处都是游人下车来照相，到处都堵车，阿弥陀佛，幸亏我们要回家了！

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